Во всех путеводителях по Дагестану написано: первый город для посещения Дербент, потом обязательно залезть на Гамсутль, а еще посетить Салтинский водопад и Сулакский каньон. Этот маршрут пройден тысячами туристов, осмотрен миллионами глаз и запечатлен на миллиарде фотографий. Поэтому мы нашим гидом фотографом Наталией Поляковой отправились совсем в другую часть Дагестана, и начали наше путешествие с Гунибского и Хунзахского районов. Добро пожаловать к небесам!
Мочох
Первым пунктом нашего путешествия стало село Мочох, оно расположено на высоте 1632,6 метра над уровнем моря, и главной достопримечательностью этого места является озеро. На него приезжают во все времена года. Зимой озеро полностью замерзает, и на нем получается прекрасный каток, а летом сюда съезжаются любители рыбалки, ведь в озере Мочох водится огромное количество форели. Ее в озеро запустили специально больше полувека назад, и рыба с удовольствием расплодилась.
Местные жители быстро поняли, что можно отлично заработать, просто сделав из своих домов гостевые комнаты. Причем они не просто устраивают вас ночевать, но и угощают местной едой, возят по горам, показывают достопримечательности и рассказывают историю этих мест.
Дело в том, что озеро Мочох — совсем молодое, оно образовалось в 1963 году из-за оползня. Огромный пласт горы сошел прямо на село и буквально «выдавил» из породы водное пространство. К счастью, сползал он медленно, целый год, и жители успели собрать вещи и перебраться на другой берег новообразованного водоема. Хозяин дома, где мы жили, Магомед рассказал, что там, где сейчас склон, раньше был огород его деда. И он с ребятами из села бегал доставать из-под камней остатки урожая.
Еще один интересный факт: в Мочох ведет горный серпантин, и часть дороги заасфальтирована, а часть осталась гравийной. Дело в том, что ее улучшение оплатили местные бизнесмены, которых позже посадили, и поэтому отремонтировать всю дорогу от Мочоха до Хунзахского плато они не успели.
Если подняться над селом, то вечером можно увидеть потрясающую панораму 36-ти сел, которые находятся ниже Мочоха. Для фотографов здесь просто рай: прекрасные закаты, величественные горы и уникальная природа.
Матлас
Из Мочоха наш путь лежал на Хунзахское плато, где расположено удивительное место — Матлаское плато и ущелье. По древней легенде здесь были ханские купальни (в те времена, когда Хунзах был столицей ханства), и для каждой из жен хана была сделана отдельная купель. Сейчас от них и следа не осталось, но есть чистейшие водопады, которые вытекают из горной реки, образовавшейся из десятка минеральных источников. Под одним из них можно даже постоять, если спуститься в ущелье. Там сделана удобная тропинка для туристов, но она тоже требует сил и умения лазать по камням, потому что в самом начале пути дорогу преграждает огромный валун, упавший во время одного из камнепадов. В этих краях камнепады не редкость, поэтому ездить тут стоит только с опытным местным водителем, который знает горы.
Мы оказались тут после снегопада, неожиданного для нас в апреле, хотя местные уверяют, что снег весной тут вполне нормальное явление. Поэтому спускаться в расщелину не стали, но полюбовались сверху, какие удивительные скульптуры из снега и воды создала на короткий срок природа.
Зимой здесь горнолыжный экстремальный курорт, а летом над ущельем натягивают трос, и любители зип-лайна могут прокатиться на большой высоте.
Но Матлас славен не только ханскими ваннами и водопадами. Здесь стоит памятник сразу двум историческим личностям: Льву Толстому и Хаджи-Мурату. Многие думают, что это просто герой книги, но Хаджи-Мурат существовал на самом деле, он был военачальником армии имама Шамиля, который 25 лет воевал с русскими императорскими войсками. С именем Шамиля в Дагестане связано очень многое, и мы еще расскажем об этом выдающемся человеке. Но сейчас про Хаджи-Мурата.
Аварцы до сих пор не решили: герой он или предатель. Хаджи-Мурат родился в Хунзахе, вместе с Шамилем воевал против русских, но был вынужден им сдаться. По одной версии он сам перешел на их сторону, по другой — русские взяли в плен его семью, и Хаджи-Мурат сдался им, чтобы спасти родных. Говорят, что сам Шамиль признал правильность его поступка и сказал:
«- Родина начинается с семьи. Защищая семью, ты защищаешь родину».
Но среди русских Хаджи-Мурат пробыл недолго. Однажды он застрелил солдат, которые его сопровождали, и попытался прорваться в горы с четырьмя верными горцами.
Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.
— Лев Толстой
Хаджи-Мурат был убит, ему отрубили голову и останки привезли в Санкт-Петербург. Несколько лет назад тело Хаджи-Мурата вернули в Дагестан, а сейчас его прямые потомки, которые доказали свое родство с ним, ждут, когда уладятся все формальности, и из Кунсткамеры вернут на родину аварца и его голову.
Хунзах
Наконец, добрались мы и до Хунзаха — центрального поселения в этих краях. Бывшая столица аварского ханства сейчас большое село, но до сих пор сохранились и остатки крепости, а в старом здании военного гарнизона стоит российская воинская часть.
Хунзах располагается на высоте 2000 метров над уровнем моря, на плато. Главная достопримечательность — каньон Цолотль. В его глубину падают два водопада из рек Тобот и Итлятляр. Мощность потоков зависит от времени года и погоды. Наиболее полноводными они бывают летом, когда в горах тают ледники, а в верховьях рек идут дожди.
Здесь тоже сохранена память о Кавказских войнах: у входа в сквер в центре поселения стоят две чугунные пушки того времени. Надписи на них гласят, что произведены они в 1844 году на Каменском чугунолитейном заводе. Рождённые в горах Урала, теперь они стали достопримечательностью Кавказских гор.
Другая достопримечательность Хунзаха — старая мечеть. В ней похоронен великий шейх Абу-Муслим, который принес аварцам ислам. Здесь хранятся древние рукописные экземпляры Корана.
Есть в Хунзахе и своя легенда о сокровищах. По мнению археологов, здесь находился Хумрадж — столица древнего государства Сарир, существовавшего на территории современных Дагестана, Чечни и Ингушетии в VI–XI вв. В древних источниках, рассказывающих о нем, упоминается, что у царя в крепости Акаро было два трона — серебряный и золотой. Согласно легенде, золотой трон прислал сюда иранский правитель Хосров Ануширван, тот самый, что построил крепость и стены в Дербенте. По другой легенде, золотой трон принадлежал Александру Македонскому, который в своих завоеваниях прошел и по Кавказу. Золото пока не найдено, так что у современных «Индиан Джонсов» ещё есть шанс…
На горе Акаро крепость не сохранилась, а вот соседняя — Аранинская — дожила до наших дней. Ее построили в 1867 году. Здесь останавливался на ночлег император Александр II.
Еще в Хунзахе есть место, которое редко показывают туристам — танцующий водопад с видом на гору Седло. Он находится на самой окраине села. Наша гид Наталия отвезла нас туда «бонусом». Огромное плато, которое обрывается вниз на сотню метров, стоять тут немного жутко, потому что дует сильный ветер, и кажется, что вот-вот скинет тебя с обрыва. Водопад под порывами ветра порой начинает лететь вверх вопреки всем законам природы. А гора отсюда напоминает огромный океанический лайнер, величественно плывущий над миром.
Дальше наш путь лежал на другую сторону гор, в Шамильский район. Об этих краях будет следующий рассказ. А пока немного развею легенды о «страшном и ужасном Дагестане». Вопреки всем жутким историям, местные жители совсем не мечтают продать туристов в рабство, а с удовольствием их встречают, рассказывают о достопримечательностях, угощают вкусной едой и всегда рады новым знакомым.
Основная часть населения здесь — аварцы. Кроме них в Дагестане проживает еще много национальностей, и все их языки считаются государственными языками республики. Считайте (располагаю в алфавитном порядке): аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский.
Основная религия — ислам, но есть и православные, и иудеи.
Территория Дагестана была обитаема уже около двух миллионов лет назад. В разные эпохи здесь правили албаны, римляне (пусть и всего несколько лет при императоре Домициане, 19 столетий назад!), персы, хазары, арабы, монголы… Столицей региона бывали Хунзах, Тарки (современная Махачкала) и Дербент.
