Дагестан: горные аулы-путешественники.

В юго-западной части этой самой большой кавказской республики России, близ границ с Грузией и Азербайджаном, на склоне высокой горы расположились два уникальных села — Гоор и Кахиб. Раньше туда редко привозили организованные группы туристов. Когда в 2020 году, когда мы впервые ехали туда, наш гид Наталия Полякова спросила:

— Что бы вы больше хотели увидеть: то место, где много туристов или необычные поселения?

— Конечно, второе, — радостно ответили все мы.

Вот так и оказались для начала в Гооре.

Тогда дорога наверх была сложная: серпантин, асфальта нет, до древних башен на автобусе не доедешь. Да и не разрекламированы были эти аулы так, как тот же Гамсутль (о нем ещё расскажем). Зато теперь до самого Кахиба идет асфальтовая дорога, по которой очень удобно добираться.

Гоор

Этот старинный аул еще называют «Страной башен». Когда-то неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. В тех домах, которые примыкали к башням, двери и окна специально делали маленькими. Двери на ночь запирались на засовы, а окна закрывали ставнями. Существует предание, что между башнями поддерживалась связь по подземному ходу. Там же хранились запасы еды. Попасть в старый Гоор можно было по едва заметному карнизу с северной стороны через узкие ворота, обитые широкими железными полосами. У ворот постоянно дежурила вооруженная стража. Так что это место могло выдержать долгую осаду.

Мухамед, мэр Гоора, рассказывал нам, что, когда он был мальчишкой (полвека назад, в 1970-х годах), ещё была цела цепь, которой перегораживали тропу над пропастью, и в верхнем ауле жили люди. И они с ребятами бегали туда, помогали чистить и смазывать цепь и ворота, и иногда им даже разрешали вместе со взрослыми постоять в дозоре. Выслеживали, правда, не врагов уже, как в древности, а следили за овцами.

Местные жители рассказывают, что в Гоорской мечети вплоть до 30-х годов XX века хранилась огромная книга, листы которой были выделаны из тонкой телячьей кожи. В неё записывали все значимые события, которые происходили в селе. К сожалению, позже она была безвозвратно утеряна.

Со временем жить на вершине горы людям стало неудобно, и они переселились ниже, на более ровное место. Причем, многие переезжали вместе со своими домами: на основу новых зданий пошли камни из домов старого Гоора.

Помимо старинных башен и остатков домов, здесь стоит посетить Дагестанский «Язык тролля». Это длинный выступающий вперед уступ, с которого открывается потрясающий вид на долину.

Но какой именно из множества похожих уступов тот самый «Язык», не знает никто. Так что можно выбрать любой, какой больше нравится, и фотографироваться там в свое удовольствие. Только не стоит рисковать и вставать на краю в полный рост. Ветра в Гооре такие сильные, что могут сдуть вас с обрыва. Хозяин дома, где мы останавливались, Ибрагим, рассказывал, что его бабушка ходила с подругами за дровами как раз вдоль края обрыва, дрова из леса везли на ишаках. И порывом ветра одного из них скинуло вниз. А заодно и подругу бабушки, которая держала осла за повод…

Конечно же, главный вопрос в таком месте: где переночевать? Местные жители делают из своих домов гостевые. Наша хозяйка Муминат сделала не просто гостиницу, а настоящий этно-дом. Здесь принимают только по одной компании, не бывает сразу несколько незнакомых между собой людей. Всех собирают за большим столом, угощают блюдами местной кухни, показывают старинный быт и его современную версию, рассказывают историю этих мест.  

Кахиб

Как и Гоор, Кахиб «переезжал» вместе со старыми домами. Произошло это ещё в 1960-х годах. Жить на склоне горы стало неудобно, и для нового села выбрали место на другом берегу горной реки. Там и местность более плоская, и подъезд удобнее. Некоторые жители перевезли сюда свои старые двери, так, мы встретили ярко-голубую дверь с красной звездой и надписью «1937». Местный житель Амин объяснил, что аварец, который жил здесь, был красным командиром. Сейчас там живут его потомки.

По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом Дербента. Историки датируют находки с этих мест периодом с VII века до нашей эры. Здесь тоже сохранились большие боевые башни, в которых жители укрывались при опасности. Всего боевых башен было пять. Самая большая из тех, что еще видна, достигает в высоту 20 метров и в ширину почти 5, толщина стен равна одному метру. Сейчас осталось три башни.

Кстати, по одной из версий название села — Кахиб — образовано от грузинского слова «кахи», что обозначает «скудная горная местность». Отсюда древние аварцы часто совершали набеги на соседей. Грузины прозвали их «леки», и это прозвище осталось до сих пор. Леками пугают детей, но, кто они такие, уже забылось. А в переводе с лезгинского слово «лекь» означает «орел». Так что получается, что страшные люди из грузинских сказок — это люди-орлы! Оборотни на современный манер.

Население Кахиба принимали всегда активное участие в событиях, которые происходили на территории Дагестана. И во время нашествия персидского Надир-шаха, и вместе с имамом Шамилем, и в революционные годы, и в период Великой Отечественной войны кахибцы проявляли свое мужество, отвагу и верность.

А вот современные технологии доходят сюда медленно. Электричество появилось в Кахибе только в 1980 году. И до сих пор можно увидеть запасы дров, сделанные еще в прошлом веке. Местные готовы к любым неожиданностям.

Подняться в старый Кахиб довольно легко, туда ведет удобная не сильно крутая тропа, правда, всё равно придется потратить на подъем минут 20. А потом в своё удовольствие погулять по улицам и домам старого села.

Чох

Раз уж заговорили про старинные села Дагестана, где встретились древность и современность, нельзя не упомянуть Чох. Это уникальное село: половина домов здесь нежилая, а другая половина живет полноценной жизнью. Когда мы были в Чохе, там как раз снимали какой-то военный фильм или сериал, и часть старого села была обставлена, как жилая. А местные удивлялись:

— Зачем такой огород городить? — говорил нам житель Чоха по имени Арслан. — Зашли бы ко мне, я бы им и снимать дал, и пожить, и накормил. А тут построили мой же дом на пустом месте…

В переводе с аварского «Чох» означает «остановка». Сам аул, как отдельное поселение, ведет свою историю с 1300 года. Тогда была построена первая крепость. Через нее проходил Великий Шелковый Путь, здесь сходились сразу шесть его дорог.

Удивительным образом в Чохе переплелись и сразу несколько эпох. Центральная площадь повторяет советские традиции, жилые дома на склоне горы сохранили колорит XVIII–XIX веков, а на соседней улице попадаешь в еще более ранние годы. Фактически, это настоящий музей под открытым небом, в котором живут люди.

Здесь сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура в виде ступенчатой, 2-3-х этажной застройки. Важными элементами традиционной архитектуры являются арки, закругленные окна и длинные застекленные веранды. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города. А над входами принято с давних пор высекать дату постройки здания. Так как аул построен на горе, то часто крыша нижнего дома становится основанием для верхнего, и поселение выглядит так, как будто всё состоит из ступенек и террас.

Жители Чоха бережно хранят историю своего села. Ведь еще в средние века многие его жители стали известны в исламском мире, как филологи, поэты, юристы, теологи, медики и астрономы. Конечно же, очень много отсюда вышло и военных. Вообще здесь очень ценят образования и науку. В наши додом из Чоха 130 кандидатов наук.

Местные жители берегут дома предков. Даже если постоянно тут не живут, то приезжают в отпуск, как на дачу. В селе сохранены и все памятники. Даже есть памятник Иосифу Сталину. Его бюст стоит в нише над входом в Центр традиционной культуры народов России. А на праздник здесь выносят на центральную площадь красные флаги СССР, как дань традиции.

Гамсутль

Его называют дагестанским Мачу-Пикчу: старинные заброшенные дома, полуразрушенные строения, село на горе, в котором больше никто не живет. Последний обитатель Гамсутля скончался в 2015 году… «Печальное и величественное зрелище», пишут в путеводителях.  

Но все же этот аул интересен не тем, что его покинули люди. Его история уходит вглубь веков и хранит прелюбопытные факты. Например, Гамсутль не смогла покорить ни одна армия. По преданиям даже во время Кавказских войн хорошо вооруженные и обученные царские войска не смогли преодолеть склоны горы, где он расположен. Имам Шамиль, с именем которого связано огромное количество мест в Дагестане, сюда ссылал своих врагов, за что село получило прозвище «Шамильская Сибирь».

А в более давние времена в военный совет Гамсутля входила единственная в истории женщина-полководец Дагестана. Имя ее утеряно в веках, а вот подвиг известен: Во время некоего сражения она заманила врагов к ущелью, из которого те не смогли выбраться. Тела врагов упали с обрыва в воды реки, и они окрасились в красный цвет. С тех пор река у подножия Гамсутля носит название Красная.

В Гамсутль раньше можно было доехать на автомобиле, но дорога разрушилась вместе с селом, и теперь туристам, желающим оказаться в ауле, приходится подниматься в гору по извилистой тропе около полутора часов. В общей сложности пройти потребуется пару километров. Учитывая, что в Дагестане летом очень жарко, лучше всего начинать подъем рано утром, пока еще не припекает солнышко. Правда, если повезет, можно договориться с местными, которые отвезут в Гамсутль на «буханке», но прогуляться вверх по склону намного интереснее.